Beste Weingüter und Weinberge auf Santorini

Zuerst fällt einem der Boden auf. Er ist blass, kreideartig und wirkt völlig leblos, knirscht unter den Sneakern wie zermahlene Töpferware. Dann sieht man die Reben, die überhaupt nicht wie Reben aussehen. Statt an Holzpfählen in ordentlichen Reihen emporzuklettern, sind sie zu flachen, gewundenen Nestern im vulkanischen Boden verdreht, die ihre Trauben in geflochtenen Körben namens kouloura verstecken. Der heulende Ägäiswind würde jede Traube ruinieren, die es wagt, hier aufrecht zu wachsen. Er ist hart, heiß und fremdartig. Doch die besten Weingüter Santorinis zu finden, bleibt eines der größten Vergnügen im Mittelmeer – vorausgesetzt, man weiß, wohin man abseits der Touristenpfade steuern muss.

Die meisten Besucher kommen wegen der weiß getünchten Dächer und blauen Kuppeln. Sie trinken einen überteuerten Spritz an einer Klippe und ziehen weiter. Das ist ein Fehler. Diese Insel produziert seit über 3.500 Jahren knackige, mineralische Weine, überstand Vulkanausbrüche und glühende Hitze ohne künstliche Bewässerung. Die Reben trinken den morgendlichen Meeresnebel, der sich in der vulkanischen Asche verfängt. Wenn man schmecken möchte, was zermahlener Bimsstein und Meersalz mit Traubensaft anstellen, muss man die Weinkeller erkunden, die über die inneren Ebenen und die Caldera-Hänge verstreut sind.

Klassischer Terroir: Estate Argyros und Domaine Sigalas

Estate Argyros liegt in Episkopi und thront in einem schicken, modernen Saal, der sich von der staubigen Ackerlandschaft drumherum abhebt. Die Familie Argyros bewirtschaftet dieses Land seit 1903. Nach einem Marsch durch die Mittagssonne fühlt es sich an, als beträte man ein anderes Land, wenn man den klimatisierten Verkostungsraum betritt. Sie besitzen rund 120 Hektar Weinberge, wobei einige wurzelechte Rebstöcke bereits die Zweihundertjahrmarke überschritten haben. Da die gefürchtete Reblaus in Santorinis sandigem Vulkanboden nicht überleben kann, handelt es sich hier um ursprüngliche europäische Reben.

Ihre Abfüllung „Monsignori“ ist herausragend. Der Wein schmeckt schlank, beißend und intensiv salzig, als würde man einen kalten, nassen Stein lecken, der gerade dem Meer entnommen wurde. Die Verkostungsflüge kosten hier je nach Wunsch zwischen 25 und 45 Euro – ob mit leichten Snacks oder alten Jahrgängen. Wer tiefer in die einheimischen Rebsorten eintauchen möchte, findet in unserem Weinführer Santorini: Rebsorten und lokale Trauben eine Erklärung, warum Assyrtiko, Aidani und Athiri sich in diesem Boden so eigenwillig verhalten.

Im Norden der Insel, versteckt in den flachen Ebenen nahe des Postkarten-Dorfes, liegt Domaine Sigalas. Viele Reisende bezeichnen es schlicht als das „Weingut von Oia“. Es wirkt deutlich rustikaler als Argyros. Man sitzt auf einer sonnengefleckten Terrasse unter geflochtenen Schilfpergolen, umgeben von niedrigen Buschreben und Obstbäumen. Paris Sigalas gründete den Betrieb 1991 und kelterte den ersten Most noch im elterlichen Haus, bevor er dieses Weingut errichtete.

Sigalas gehört zweifellos zu den besten Weingütern Santorinis, wenn es um kulinarische Begleitung geht. Ihre kalten Tomaten-Frittierten und lokalen Kapern-Salate ergänzen die Säure ihres im Barrique ausgebauten Assyrtiko auf eine Weise, die einen drei Stunden verweilen lässt. Die Preise für Verkostungen liegen zwischen 28 und 60 Euro. Bereiten Sie sich auf eine holprige Schotterpiste vor und achten Sie auf schlafende Hunde am Kiesplatz.

Caldera-Blicke: Venetsanos und Santo Wines

Hoch oben auf der schroffen Klippe über dem Hafen von Athinios thront das Weingut Venetsanos – eine Geschichte, die seine Weine noch überstrahlt. 1947 von der Familie Venetsanos gegründet, war es das erste industrielle Weingut der Insel. Da Strom damals unzuverlässig war, nutzten die Architekten die Schwerkraft: Trauben wurden oben eingeworfen, der Most floss nach unten in Bottiche, und der fertige Wein wurde durch weiße Plastikschläuche direkt in Schiffe geleitet, die Hunderte Meter tiefer anlegten.

Die steinerne Architektur ist atemberaubend. Man schlendert durch gewölbte, unterirdische Gänge, die direkt in den vulkanischen Tuffstein geschlagen wurden, spürt feuchte Felsen und alte Eichenfässer. Die offene Terrasse blickt nach Westen. Mit einem kühlen Glas Nykteri in der Hand zuzusehen, wie Fähren weiße Spuren durch das tiefe Blau des Wassers ziehen, ist unvergesslich. Es kann so windig werden, dass leere Gläser umfallen – halten Sie Ihr Getränk also gut fest.

Nur ein Stück die Straße hinunter in Pyrgos steht das Gigantische: Santo Wines. Es ist der Hauptsitz der Insel-Kooperative, die in den 1940ern gegründet wurde, um lokale Winzer zu vertreten. Seien wir ehrlich: Santo Wines ist groß, belebt und manchmal von Kreuzfahrttouristen überlaufen, die in Wellen von vier großen Reisebussen ankommen. Es fehlt die stille Romantik kleiner Familienkeller.

Doch die Terrasse ist unschlagbar. Der Blick reicht über die gesamte sichelförmige Insel, von Akrotiri im Süden bis Oia im Norden. Ein einfaches Verkostungspaket bei Santo Wines kostet etwa 35 Euro für sechs Proben, serviert auf einem gebogenen Holzbrett zusammen mit griechischen Oliven und Käse. Wenn Sie spektakuläre Ausblicke suchen, ist dies das dramatischste Weingut Santorinis für rohe Geografie. Kommen Sie am frühen Nachmittag, meiden Sie das Gedränge zum Sonnenuntergang und machen Sie Ihre Fotos, bevor die Reisebusse eintreffen.

Unterirdische Höhlen: Art Space und das Weinmuseum

Exo Gonia ist ein verschlafenes Hügeldorf, das vom Touristenwahn unberührt scheint. Hier findet man das Weingut Art Space, betrieben von Antonis Argyros. Es ist gleichermaßen Boutique-Weingut und Galerie für zeitgenössische Kunst. Der Keller ist in Bimsstein gemeißelt, ursprünglich 1861 als alte Raki-Brennerei und Tomatenmark-Fabrik erbaut. Man steigt durch schmale Steintüren hinab in kühle, dämmrige Kammern, an deren rauen Höhlenwänden Ölgemälde und moderne Skulpturen hängen.

Antonis keltert hier noch kleine Chargen – nur wenige tausend Flaschen pro Jahr. Der wild vergorene Assyrtiko und der süße Vinsanto schmecken im Vergleich zu den polierten Flaschen großer Betriebe unverfälscht. Der gesamte Besuch wirkt sehr persönlich. Antonis schlendert oft herum, schenkt Wein direkt aus Karaffen ein und erzählt Geschichten über seine Vorfahren, die in denselben Steinhöhlen Winterstürme überdauerten.

Ein paar Minuten entfernt in Vothonas stößt man auf das Weinmuseum Koutsoyannopoulos. Dieser Ort ist wunderlich. Er liegt acht Meter unter der Erde in einem unterirdischen Labyrinth aus vulkanischen Tunneln, das sich fast 300 Meter durch gewundene Gänge schlängelt. Die Familie brauchte 21 Jahre, um die Höhle mit Handwerkzeugen auszuheben.

Auf dem Weg passiert man animatronische Wachsfiguren von Winzern des 19. Jahrhunderts, die sich umdrehen, Reben beschneiden und Trauben unter einem Soundtrack zermalmen. Es klingt kitschig – und manche Teile sind es auch. Doch es vermittelt eindrücklich die harte Realität des historischen Anbaus auf dieser kargen Insel. Die Verkostung am Ende findet in einem sonnigen Innenhof statt, wo man ihren bernsteinfarbenen Vinsanto aus sonnengetrockneten weißen Trauben probieren kann. Wer die gewundenen Inselstraßen zwischen den Weinkellern nicht selbst fahren möchte, findet in unserem Leitfaden zu den besten Santorini-Weintouren und Verkostungen eine Auswahl zuverlässiger Kleingruppen-Fahrer.

Vergleich der besten Weingüter Santorinis

Jedes Weingut Santorinis hat seinen eigenen Charakter: Manche setzen auf luxuriöse Eleganz, andere auf erdverbundene Tradition. Damit Sie Ihre Route zwischen dramatischen Caldera-Terrassen und authentischen Weinkellern optimal planen können, hier ein Vergleich der Top-Produzenten:

Wer eine intime Verkostung ohne Touristenmassen sucht, sollte das Weingut Gavalas in Megalochori besuchen. Es liegt direkt im alten Ortskern. Gavalas gehört zu den ältesten Familienbetrieben Santorinis und ist das einzige Weingut, das noch die seltene Rebsorte Katsano abfüllt – einen weichen, blumigen Weißwein, der eine willkommene Abwechslung bietet, wenn der Gaumen von der scharfen Säure des Assyrtiko erschöpft ist.

Bei der Auswahl Ihrer Ziele sollten Sie folgende praktische Punkte beachten:

• Geografische Bündelung: Kombinieren Sie Besuche in Megalochori und Pyrgos am selben Nachmittag, um Fahrzeit auf engen Straßen zu sparen.
• Vorab-Buchungen: Venetsanos, Sigalas und Argyros verlangen in den Hauptmonaten Juni bis September Reservierungen.
• Fahrer organisieren: Die griechische Polizei richtet regelmäßig Alkoholtests an der Hauptstraße zwischen Fira und Pyrgos ein. Mieten Sie ein Taxi oder nutzen Sie den öffentlichen Bus.

Wie Sie Ihre Route durch die Santorini-Weingüter planen

Autofahren auf Santorini ist ein Abenteuer. Roller schießen an Ihrem Rückspiegel vorbei, Mietbuggys kriechen im Schneckentempo bergauf, und die Dorfstraßen waren für Esel gebaut, nicht für SUVs. Wenn Sie ein Auto mieten, planen Sie Ihre Besuche logisch. Versuchen Sie nicht, von Oia nach Akrotiri und wieder zurück zu fahren – das schafft niemand an einem Nachmittag.

Ein kluger Plan startet am späten Vormittag im Inselinneren. Besuchen Sie Estate Argyros gegen 11:00 Uhr, wenn der Verkostungsraum noch ruhig ist. Von dort sind es nur fünf Minuten über die Schotterebene nach Exo Gonia zu Art Space oder nach Megalochori, wo Sie durch die stillen Steinstraßen schlendern und bei Gavalas Halt machen können. So bleibt Ihr Vormittag dem Wein gewidmet, ohne dass Sie von Sightseeing abgelenkt werden.

Am späten Nachmittag geht es Richtung Caldera-Rand. Von Megalochori aus können Sie leicht zu Venetsanos weiterfahren. Wenn Sie ein Weingut mit Caldera-Blick für den späten Nachmittag wählen, bereiten Sie sich auf intensive Sonneneinstrahlung vor. Die untergehende Sonne spiegelt sich direkt vom Wasser in Ihr Gesicht. Nehmen Sie Sonnenbrille und trinken Sie doppelt so viel Wasser wie üblich. Vulkanische Weißweine wirken auf nüchternen Magen und in der prallen Sonne schnell.

Hier ein paar einfache Regeln für entspanntes Weingut-Hopping auf Santorini:

• Verkostungen dosieren: Die Standard-Portionen in Santorini-Weingütern sind großzügig; drei Weingüter an einem Tag sind für die meisten ausreichend.
• Mittagshitze meiden: Die meisten Verkostungsterrassen bieten zwischen 13:00 und 15:00 Uhr kaum Schatten – der frühe Abend ist deutlich angenehmer.
• Laufschuhe tragen: Die Böden in den Weinkellern bestehen oft aus Schotter, vulkanischer Erde oder unebenen Kopfsteinpflaster – dünne Sandalen oder High Heels sind hier fehl am Platz.
• Bargeld für Trinkgeld mitnehmen: Das Servicepersonal in kleineren Weinkellern arbeitet saisonal und freut sich über kleine Bargeld-Trinkgelder, die nicht immer über die Kartenzahlung abgewickelt werden können.

Häufig gestellte Fragen zu den besten Weingütern Santorinis

Das Fazit

Guten Wein findet man in vielen Regionen Europas – doch nirgendwo sonst wachsen Reben in kleinen Nestern im glühenden Vulkanasche, während man über versunkene Krater blickt. Meiden Sie zumindest einmal die überfüllten Cocktailbars während Ihres Aufenthalts. Verbringen Sie einen Nachmittag sitzend im Staub vor Megalochori oder unter den Holzträgern eines alten Weinkellers, und probieren Sie Trauben, die seit Jahrtausenden von Meeresnebel und Stein leben. Das verändert die Art, wie Sie diese Insel sehen, vollständig.

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