הכרמים והיקבים הטובים ביותר בסנטוריני

תבחין ראשון בקרקע. היא בהירה, גירנית, ונראית לגמרי מתה, נקרשת תחת הנעליים כמו חרסים כתושים. אחר כך תבחין בכרמים, שלא נראים כלל כמו כרמים. במקום לטפס על עמודי עץ בשורות מסודרות, הם מפותלים לכדי קינים שטוחים ומלופפים בקרקע הוולקנית, מסתירים את הענבים שלהם בתוך סלסלת קש שנקראת קולורה. הרוח החזקה של האגאי תהרוס כל ענב שיעז לגדול זקוף כאן. זו אדמה קשה, חמה וזרעית. ובכל זאת, מציאת היקבים הטובים ביותר בסנטוריני היא אחת ההנאות הגדולות בים התיכון – בתנאי שאתה יודע לאן לפנות מחוץ למסלול התיירים.

רוב המבקרים מגיעים בגלל הגגות הלבנים והכיפות הכחולות. הם שותים ספיץ יקר מדי בבר צוקי ועוברים הלאה. זו טעות. האי הזה מייצר יין לבן, עשיר במינרלים, כבר למעלה מ-3,500 שנה, ששרד התפרצויות געשיות וחום עז בלי השקיה מלאכותית. הכרמים שותים את ערפל הבוקר הימי שנלכד באפר הוולקני. אם אתה רוצה לטעום מה עושה אבקת פומיס ומי מלח לגוזו ענבים, עליך לחקור את המרתפים המפוזרים במישורי הפנים ובקרומי הלוע הוולקני.

טרואר קלאסי: ארגירוס ודומני סיגאלס

אחוזת ארגירוס יושבת באפיסקופי, מאחזת מבנה מודרני ומחליק הניגוד לאדמת החווה האבקנית סביבה. משפחת ארגירוס עובדת את האדמה הזו מאז 1903. ההליכה אל אולם הטעימות הנקי והמוזג אחרי שסיימת לטייל בשמש הצהריים הקופחת מרגישה כמו כניסה למדינה אחרת. יש להם בערך 120 הקטאר של כרמים, כשחלק מהשורשים הלא-מורכבים מזדקנים למעלה משני מאות שנה. מכיוון שמזיק הפילוקסרה לא שורד בקרקע החולית-וולקנית של סנטוריני, אלו הם גפנים אירופאיות מקוריות.

בקבוק "מונסיניורי" שלהם הוא יוצא דופן. הוא טעים רזה, צורב ומלוח מאוד, כמו ליקוק אבן קרירה ורטובה שנמשתה מהים. טיסת הטעימות כאן עולה בדרך כלל בין 25 ל-45 אירו, תלוי אם אתה רוצה נשנושים קלים או יינות ישנים מהאחסון. אם אתה רוצה להעמיק בזני המקומיים, המאמר שלנו מדריך היינות של סנטוריני: זנים וענבים מקומיים מסביר מדוע אסירטיקו, איידני ואתירי מתנהגים בצורה כה מוזרה בקרקע הזו.

צפונה משם, בקצה האי, מוסתר דומני סיגאלס במישורים השטוחים ממש מחוץ לכפר התיירותי. רבים מטיילים מכנים אותו "יקב איה הראשי". הוא נראה הרבה יותר כפרי מארגירוס. אתה יושב על מרפסת מוצללת תחת פרגולות קנים ארוגים, מוקף בכרמי שיחים נמוכים ועצי פרי. פאריס סיגאלס הקים את המקום ב-1991, כשהתחיל בהכנת יין בבית משפחתו לפני שבנה את המתקן הנוכחי.

סיגאלס הוא בהחלט אחד מהיקבים הטובים ביותר בסנטוריני אם אתה מחפש זיווגי מזון. הפנקייקים הקרים של עגבניות והסלטים המקומיים עם צלפים משלימים את החומציות של האסירטיקו המותסס בחבית באופן שגורם לך לרצות להישאר שלוש שעות. מחירי הטעימות כאן נעים בין 28 ל-60 אירו. היכנס מוכן לנסיעה על דרך עפר בוצית ותשמור על עיניך מפני כלבים משוטטים הנמים ליד הפנייה החצצית.

נופים של קלדרה: ונצאנוס וסנטוס ויינס

יקב ונצאנוס התלוי על הצוק המשונן מעל נמל אתיניוס, מספר סיפור רקע שגובר על היין עצמו. הוא נבנה ב-1947 על ידי משפחת ונצאנוס, והיה היקב התעשייתי הראשון באי. מכיוון שהחשמל היה לא אמין אז, האדריכלים השתמשו בכוח הכבידה. הענבים נכנסו בקומה העליונה, מיץ הענבים זרם למטה לתוך חביות בקומה האמצעית, והיין המוגמר הוזרם דרך צינורות פלסטיק לבנים ישירות לספינות שעגנו מאות מטרים מתחת.

בדרך למטה בכפר פירגוס יושב הענק: סנטוס ויינס. זהו המטה של הקואופרטיב של האי, שנוסד בשנות ה-40 לייצג מגדלים מקומיים. נאמר זאת בפשטות: סנטוס ויינס בסנטוריני הוא גדול, עמוס ולעיתים מוצף בקבוצות של נוסעי ספינות תענוגות שמגיעים בארבע אוטובוסים גדולים בו-זמנית. הוא חסר את הרומנטיקה השקטה של תאי יין משפחתיים קטנים.

ובכל זאת, אי אפשר להתעלם מהטרסה הזו. הנוף משתרע על פני כל קשת האי, מדרום אקרוטירי ועד צפון איה. חבילת טעימות בסיסית בסנטוס עולה כ-35 אירו לשש טעימות, המוגשות על לוח עץ מעוקל לצד זיתים וגרידת יוונית. אם אתה מחפש מראות דרמטי, זהו היקב הדרמטי ביותר בסנטוריני לראות גיאוגרפיה גולמית. הגע לשתייה אחר הצהריים המוקדמת, דלג על ההמולה בשעת השקיעה וצלם את התמונות לפני שהאוטובוסים יגיעו.

מערות תת-קרקעיות: ארט ספייס ומוזיאון היין

אקסו גוניה הוא כפר צדדי במדרון שמרגיש בלתי נגוע בטירוף התיירות. כאן נמצא יקב ארט ספייס, המנוהל על ידי אנטוניס ארגירוס. זהו גם יקב בוטיק וגם גלריה לאמנות עכשווית. התא הנמוך נחצב לתוך אבן פומיס, שנבנה במקור ב-1861 כמזקקה עתיקה לראקי ומפעל לריכוז עגבניות. אתה יורד במדרגות אבן צרות לתוך חדרים חשוכים למחצה וקרירים, שם ציורים ופסלים מודרניים תלויים על קירות המערה המחוספסים.

אנטוניס עדיין מייצר כאן יינות מלאי יד, ומייצר רק כמה אלפי בקבוקים בשנה. האסירטיקו המותסס בטבע והוינסאנטו המתוק טועמים באופן מובהק גולמי בהשוואה לבקבוקים המלוטשים של המפעלים הגדולים. כל הביקור מרגיש אישי מאוד. אנטוניס נוהג להסתובב ולשוחח עם המבקרים, מזג יין ישירות מקנקנים בזמן שהוא מספר סיפורים על אבותיו שישנו באותה מערה אבן במהלך סופות החורף.

כמה דקות במורד הדרך בוותונאס תפגוש את מוזיאון היין קוצויאנופולוס. המקום הזה מוזר באופן מהנה. הוא שוכן בתוך מבוך תת-קרקעי בן שמונה מטרים מתחת לפני השטח, המשתרע לאורך כמעט 300 מטרים דרך מנהרות וולקניות מפותלות. המשפחה לקחה 21 שנים לחפור את המערה באמצעות כלים ידניים.

בזמן שאתה הולך לאורך המסלול, אתה עובר דמויות שעווה אנימטרוניות של ייננים יוונים מהמאה ה-19 שמסובבות את ראשיהן, מזמרות גפנים ומעכות ענבים לצליל רקע מוקלט. זה נשמע זול, ובאמת חלקים ממנו הם כאלה. אבל הוא מלמד באופן אותנטי על המציאות הקשה של החקלאות ההיסטורית באי הצחיח הזה. הטעימה בסוף מתקיימת בחצר שטופת שמש, שם תוכל לטעום את הוינסאנטו בעל הגוון הענברי שלהם, שעשוי מענבים לבנים מיובשים בשמש. אם אתה מעדיף שיגלגלו לך את הכבישים המפותלים בין דלתות התאים האלה, המדריך שלנו להסיורים והטעימות הטובים ביותר בסנטוריני מציע רשימה מסודרת של נהגים פרטיים אמינים.

השוואה בין היקבים הטובים ביותר בסנטוריני

לכל יקב בסנטוריני יש את מה שהוא מביא לשולחן. חלק נוטים למותרות מלוטשות, בעוד אחרים מתמקדים בחקלאות "מלוכלכת" תחת הציפורניים. כדי לעזור לך לאזן את המסלול בין הטרסות הדרמטיות של הקלדרה לדלתות התאים הרציניות, הנה איך היצרנים המובילים מתייצבים אחד מול השני.

אם אתה מעדיף טעימה אינטימית בלי המוני אוטובוסים, הגע ליקב גבאלאס במגאלוכורי. הוא שוכן ממש במרכז הכפר הישן. גבאלאס הוא אחד מהיקבים בבעלות משפחתית הוותיקים ביותר בסנטוריני, והם היצרנים היחידים שעדיין מבקבקים את הזן הנדיר קאצאנו – יין לבן רך ופרחוני שמציע הקלה נחוצה אם הפלטה שלך מתעייפת מהיינות החדים והמקפיאים של האסירטיקו.

בבחירת המקומות שלך, זכור את הנקודות המעשיות הבאות:

• צבירה גאוגרפית: צרף ביקורים במגאלוכורי ובפירגוס לאותו אחר הצהריים כדי למזער את זמן הנסיעה בכבישים הצרים.
• הזמנות מראש: ונצאנוס, סיגאלס וארגירוס דורשים הזמנות בתקופת השיא מיוני עד ספטמבר.
• נהגים ייעודיים: המשטרה היוונית מפעילה באופן קבוע נקודות בדיקת ינשוף לאורך הכביש הראשי בין פירה לפירגוס. שכור מונית או קח את האוטובוס הציבורי.

איך לתכנן את המסלול שלך בין כרמי סנטוריני

הנהיגה בסנטוריני היא כאוטית. קטנועים חולפים ליד מראות הצד שלך, רכבי הגולף להשכרה זוחלים במעלה הגבעה בקצב הליכה, ורחובות הכפרים נבנו עבור חמורים ולא עבור SUV. אם אתה שוכר רכב, תכנן את ביקורי היקבים שלך בצורה הגיונית. אל תנסה לחצות פעמיים ביום אחד מאיה לאקרוטירי.

מסלול חכם מתחיל באמצע הבוקר במרכז האי. הגע לאחוזת ארגירוס בסביבות 11:00 כשחדר הטעימות שקט. משם, נסיעה של חמש דקות במישור האבקני תביא אותך לאקסו גוניה לארט ספייס, או למגאלוכורי לטיול בסמטאות האבן השקטות לפני עצירה בגבאלאס. כך הבוקר שלך יתמקד ביין עצמו ולא בהסחות הדעת של התיירות.

לקראת אחר הצהריים המאוחרות תוכל לפנות לקצה הקלדרה. מגאלוכורי מאפשרת לך להגיע בקלות לוונצאנוס. אם תבחר ביקב בסנטוריני עם נוף קלדרה אחר הצהריים, היכנס מוכן לחשיפה לשמש. השמש המערבית מוחזרת ישירות מהמים הכחולים של האגאי אל הפנים שלך. קח משקפי שמש ושתה פי שניים מים ממה שאתה חושב שאתה צריך. יין לבן וולקני מכה חזק כשהקיבה ריקה ושזופת שמש.

הנה כמה כללים בסיסיים כדי ליהנות מכרמי סנטוריני בלי מתח מיותר:

• קצב הטעימות: המזיגות הסטנדרטיות ביקבים בסנטוריני הן נדיבות; שלושה יקבים ביום זה מספיק לכל אחד.
• דלג על החום הכבד בצהריים: רוב מרפסות הטעימות מציעות מעט רוח בין 13:00 ל-15:00, כך שסוף אחר הצהריים נוח הרבה יותר.
• לבוש לנוחות: רצפות היקבים הן לרוב חצץ כתוש, אדמה וולקנית או אבני מרצפת לא אחידות שמזיקות לסנדלים דקים ועקבים גבוהים.
• שמור מזומן לטיפים: צוותי ההגשה ביקבים קטנים הם עובדים עונתיים שמעריכים טיפים קטנים במזומן, שלא תמיד ניתן להוסיף למכונות הכרטיסים.

שאלות נפוצות על היקבים הטובים ביותר בסנטוריני

הסוף של דבר

אפשר למצוא יין מצוין בעשרות אזורים באירופה, אבל אין מקום אחר על פני כדור הארץ בו הכרמים גדלים מלופפים לקינים קטנים באפר וולקני לוהט תוך שהם מביטים אל תוך לועות געשיים שקועים. דלג לפחות פעם אחת במהלך הטיול על הבריכות הצפופות של הקוקטיילים. בילה אחר הצהריים יושב על האדמה מחוץ למגאלוכורי או תחת קורות העץ של תא ישן, טועם ענבים ששרדו על ערפל ימי ואבן במשך אלפי שנים. זה משנה לחלוטין את הדרך בה אתה רואה את האי הזה.

קרא עוד על santorini wine tasting.